Dit seizoen heeft de Turkse mode-industrie met talloze uitdagingen te maken gehad, variërend van de aanhoudende Covid-19-crisis en het geopolitieke conflict in de buurlanden tot aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen, ongewoon koude weersomstandigheden die de productie stopzetten en de economische crisis van het land, zoals blijkt uit de financiële crisis van Turkije. volgens de Britse Financial Times. The Times meldde dat de inflatie in maart van dit jaar het hoogste punt in twintig jaar bereikte, namelijk 54%.
Ondanks deze hindernissen toonden gevestigd en opkomend Turks designtalent dit seizoen vasthoudendheid en optimisme tijdens de Istanbul Fashion Week, waarbij ze snel een mix van evenementen en showcasestrategieën adopteerden om hun wereldwijde aanwezigheid dit seizoen uit te breiden en te bewijzen.
Fysieke optredens op historische locaties zoals het Ottomaanse paleis en de 160 jaar oude Krim-kerk keren terug op het programma, afgewisseld met interactief digitaal aanbod, evenals nieuw geopende tentoonstellingen, paneldiscussies en pop-ups aan de Bosporus Puerto Galata.
De organisatoren van het evenement – Istanbul Garment Exporters Association of İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) en Istanbul Fashion Institute (IMA) – werken samen met Istanbul Soho House om de lokale bevolking een intieme live screening-ervaring en bezoeken te bieden via leden uit de live-uitzendingsindustrie. het publiek kan vervolgens online verbinding maken via het Digital Events Center van FWI.
In Istanboel was er een tastbaar gevoel van nieuwe energie bij de activeringen en vertoningen van fysieke activiteiten toen deelnemers zich onder klimatologische omstandigheden weer persoonlijk bij hun gemeenschappen voegden. Hoewel sommigen nog steeds aarzelden, overheerste een warm gevoel.
“[We] missen het samenzijn”, zegt herenkledingontwerper Niyazi Erdoğan. “De energie is hoog en iedereen wil bij de show zijn.”
Hieronder ontmoet BoF 10 opkomende en gevestigde ontwerpers tijdens hun Fashion Week-evenementen en -evenementen om erachter te komen hoe hun campagnes en merkstrategieën dit seizoen in Istanbul zijn geëvolueerd.
Şansım Adalı studeerde in Brussel voordat ze Sudi Etuz oprichtte. De ontwerpster, die voorstander is van een digital-first-aanpak, concentreert zich vandaag de dag meer op haar digitale activiteiten en verkleint haar textielbedrijf. Ze maakt ook gebruik van virtual reality-modellen, digitale kunstenaars en kunstmatige intelligentie-ingenieurs. zoals NFT-capsulecollecties en beperkte fysieke kleding.
Şansım Adalı organiseert haar tentoonstelling in de Krim-herdenkingskerk nabij Galata in Istanbul, waar haar digitale ontwerpen zijn gemodelleerd naar digitale avatars en worden weergegeven op een 2,5 meter hoog scherm. Nadat ze haar vader aan Covid-19 had verloren, legde ze uit dat het nog steeds “ voelt niet goed” om veel mensen samen op een modeshow te hebben. In plaats daarvan gebruikte ze haar digitale modellen in kleinere tentoonstellingsruimtes.
“Het is een heel andere ervaring, een digitale tentoonstelling hebben op een oude bouwplaats”, vertelde ze aan BoF. “Ik hou van het contrast. Iedereen kent deze kerk, maar niemand gaat naar binnen. De nieuwe generatie weet niet eens dat deze plaatsen bestaan. Dus ik wil gewoon de jongere generatie binnen zien en onthouden dat we deze prachtige architectuur hebben.
De digitale show begeleidt de live operavoorstelling en de zanger draagt een van de weinige fysieke kostuums die Adal vandaag de dag maakt – maar Sudi Etuz wil vooral de digitale focus behouden.
“Mijn toekomstplannen zijn alleen maar om de textielkant van mijn merk klein te houden, omdat ik denk niet dat de wereld nog een merk nodig heeft voor massaproductie. Ik richt mij op digitale projecten. Ik heb een team van computeringenieurs, digitale kunstenaars en kledingkunstenaars. Mijn ontwerpteam bestaat uit Gen Z en ik probeer ze te begrijpen, naar ze te kijken en naar ze te luisteren.”
Gökay Gündoğdu verhuisde naar New York om merkmanagement te studeren voordat hij in 2007 naar de Domus Academie in Milaan ging. Gündoğdu werkte in Italië voordat hij in 2014 zijn dameskledinglabel TAGG lanceerde – Attitude Gökay Gündoğdu. Onder de voorraadhouders bevinden zich Luisa Via Roma en zijn e-commercesite, die gelanceerd tijdens de pandemie.
TAGG presenteert de collectie van dit seizoen in de vorm van een digitaal uitgebreide museumtentoonstelling: “We gebruiken QR-codes en augmented reality om live films uit wandkleden te bekijken – videoversies van stilstaande beelden, net als bij een modeshow”, vertelde Gündoğdu aan BoF.
“Ik ben helemaal geen digitaal persoon”, zei hij, maar tijdens de pandemie “is alles wat we doen digitaal. Wij maken onze website toegankelijker en begrijpelijker. We zitten in [groothandelsbeheerplatform] Joor presenteerde de collectie in 2019 en kreeg steeds nieuwe klanten in de VS, Israël, Qatar en Koeweit.”
Ondanks zijn succes is het een uitdaging gebleken om TAGG dit seizoen op internationale accounts te krijgen.”Internationale media en kopers willen altijd iets van ons zien in Turkije. Ik gebruik niet echt culturele elementen – mijn esthetiek is minimalistischer,” zei hij. Maar om een internationaal publiek aan te spreken, liet Gündodu zich inspireren door Turkse paleizen, waarbij hij de architectuur en interieurs ervan nabootste met dezelfde kleuren, texturen en silhouetten.
De economische crisis heeft dit seizoen ook zijn collecties getroffen: “De Turkse lira verliest momentum, dus alles is erg duur. Het importeren van stoffen uit het buitenland is druk. De regering zegt dat je de concurrentie tussen buitenlandse stoffenfabrikanten en de binnenlandse markt niet mag stimuleren. Je moet extra belasting betalen om te importeren.” Als gevolg hiervan mengden de ontwerpers lokaal geproduceerde stoffen met geïmporteerde stoffen uit Italië en Frankrijk.
Creative Director Yakup Bicer lanceerde zijn merk Y Plus, een unisex-merk, in 2019 na 30 jaar in de Turkse designindustrie. Y Plus debuteerde tijdens de London Fashion Week in februari 2020.
De digitale collectie van Yakup Bicer's Herfst/Winter 22-23 collectie is geïnspireerd door “anonieme toetsenbordhelden en hun verdedigers van de crypto-anarchistische ideologie” en brengt de boodschap over van het beschermen van de politieke vrijheid op sociale mediaplatforms.
“Ik wil nog een tijdje doorgaan met [showen]”, vertelde hij aan BoF. “Net als we in het verleden hebben gedaan, is het bij elkaar brengen van kopers tijdens de Fashion Week erg tijdrovend en financieel belastend. Nu kunnen we met één druk op de knop alle delen van de wereld tegelijk bereiken met een digitale presentatie.”
Naast technologie maakt Bicer ook gebruik van lokale productie om verstoringen van de toeleveringsketen te overwinnen – en hoopt daarmee duurzamere praktijken te realiseren.” We worden geconfronteerd met reisbeperkingen en nu zijn we in oorlog [in de wereldregio], dus de vracht het probleem dat hierdoor ontstaat, heeft gevolgen voor onze gehele handel. [...] Door met lokale productie te werken, zorgen we ervoor dat onze [banen] duurzaam zijn en [we] onze ecologische voetafdruk hebben verkleind.”
Ece en Ayse Ege lanceerden hun merk Dice Kayek in 1992. Het merk, dat eerder in Parijs werd geproduceerd, sloot zich in 1994 aan bij de Fédération Française de la Couture en ontving de Jameel Prize III, een internationale prijs voor hedendaagse kunst en design geïnspireerd door islamitische tradities. 2013. Het merk heeft onlangs zijn studio naar Istanbul verplaatst en heeft wereldwijd 90 dealers.
Dice Kayeks zussen Ece en Ayse Ege hebben hun collectie dit seizoen tentoongesteld in modevideo – een digitaal format waar ze nu bekend mee zijn, omdat ze sinds 2013 modefilms maken. Open het en ga er nog eens naar terug. Het heeft meer waarde. In 10 of 12 jaar, je kunt hem nog een keer bekijken. Wij geven de voorkeur aan de afwisseling ervan”, vertelde Ece aan BoF.
Tegenwoordig verkoopt Dice Kayek internationaal in Europa, de VS, het Midden-Oosten en China. Via hun winkel in Parijs differentieerden ze de winkelervaring van consumenten door Turkse gebruiken te gebruiken als een ervaringsgerichte retailstrategie. waar dan ook grote merken, en dat heeft geen zin”, zegt Ayse, die zei dat het merk van plan is dit jaar nog een winkel in Londen te openen.
De zussen runden hun bedrijf voorheen vanuit Parijs voordat ze naar Istanbul verhuisden, waar hun studio aan de showroom van Beaumonti grenst. Dice Kayek internaliseerde hun bedrijf volledig en zag de productie winstgevender worden, “iets wat we niet konden doen als we in een andere fabriek produceerden. ” Door de productie in eigen beheer te brengen, hoopten de zussen ook dat het Turkse vakmanschap in de collectie wordt ondersteund en behouden.
Niyazi Erdoğan is de oprichtende ontwerper van Istanbul Fashion Week 2009 en vice-voorzitter van de Turkse Fashion Designers Association, en docent aan de Istanbul Fashion Academy. Naast de herenkledinglijn richtte hij in 2014 het accessoiremerk NIYO op en won hij de Europese prijs Museumprijs in hetzelfde jaar.
Niyazi Erdoğan presenteerde zijn herenkledingcollectie dit seizoen digitaal: “We creëren nu allemaal digitaal – we laten zien in de Metaverse of NFT’s. We verkopen de collectie zowel digitaal als fysiek, in beide richtingen. We willen ons voorbereiden op de toekomst van beide”, zei hij tegen BoF.
Voor volgend seizoen zei hij echter: “Ik denk dat we een fysieke show moeten hebben. Mode gaat over de maatschappij en het gevoel, en mensen zijn graag samen. Voor creatieve mensen hebben we dit nodig.”
Tijdens de pandemie creëerde het merk een online winkel en veranderde hun collecties om online “beter verkopend” te worden, rekening houdend met veranderingen in de consumentenvraag tijdens de pandemie. Hij merkte ook een verschuiving op in deze consumentenbasis: “Ik zie dat mijn herenkleding wordt ook aan vrouwen verkocht, dus er zijn geen grenzen.”
Als docent aan de IMA leert Erdogan voortdurend van de volgende generatie. “Voor een generatie als Alpha moet je ze begrijpen als je in de mode zit. Mijn visie is om hun behoeften te begrijpen, om strategisch te zijn op het gebied van duurzaamheid, digitaal, kleur, snit en vorm – we moeten met hen samenwerken.’
Nihan Peker, afgestudeerd aan Istituto Marangoni, werkte voor bedrijven als Frankie Morello, Colmar en Furla voordat hij in 2012 zijn gelijknamige label lanceerde, waar hij confectie-, bruids- en couturecollecties ontwierp. Ze exposeerde op de Fashion Weeks in Londen, Parijs en Milaan.
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het merk dit seizoen hield Nihan Peker een modeshow in Çırağan Palace, een voormalig Ottomaans paleis dat is omgebouwd tot een hotel met uitzicht op de Bosporus. “Het was belangrijk voor mij om de collectie te tonen op een plek waar ik alleen maar van kon dromen,” Peker vertelde BoF. “Tien jaar later heb ik het gevoel dat ik vrijer kan vliegen en mijn grenzen kan overschrijden.”
“Het kostte me een tijdje om mezelf te bewijzen in mijn land”, voegde Peker eraan toe, die dit seizoen op de eerste rij zat met Turkse beroemdheden die ontwerpen uit haar vorige collecties droegen. Internationaal gaan “de zaken op de goede plek”, zei ze, met groeiende invloed in het Midden-Oosten.
“Alle Turkse ontwerpers moeten van tijd tot tijd nadenken over de uitdagingen van onze regio. Eerlijk gezegd hebben we als land te maken met grotere sociale en politieke kwesties, waardoor we allemaal ook het momentum verliezen. Mijn focus ligt nu op mijn confectie- en haute couture-collecties die een nieuw soort draagbare, produceerbare elegantie creëren.”
Nadat ze in 2014 afstudeerde aan het Istanbul Fashion Institute, studeerde Akyuz voor een masterdiploma in herenkledingontwerp aan de Marangoni Academie in Milaan. Ze werkte voor Ermenegildo Zegna en Costume National voordat ze in 2016 terugkeerde naar Turkije en in 2018 haar herenkledinglabel lanceerde.
In de zesde show van het seizoen maakte Selen Akyuz een film die werd vertoond in Soho House in Istanbul en online: “Het is een film, dus het is niet echt een modeshow, maar ik denk dat het nog steeds werkt. Ook emotioneel.”
Als klein maatwerkbedrijf bouwt Akyuz langzaam een klein internationaal klantenbestand op, met klanten nu gevestigd in de VS, Roemenië en Albanië.”Ik wil niet de hele tijd bijspringen, maar doe het rustig aan, stap voor stap , en neem een afgemeten aanpak”, zei ze. “We produceren alles aan mijn eettafel. Er is geen massaproductie. Ik doe bijna alles met de hand” – inclusief het maken van t-shirts, hoeden, accessoires en “patch, leftover” tassen om meer voortdurende ontwerppraktijken te promoten.
Deze kleinschalige aanpak strekt zich uit tot haar productiepartners.”In plaats van met grote fabrikanten samen te werken, heb ik gezocht naar kleinere lokale kleermakers om mijn merk te ondersteunen, maar het was moeilijk om gekwalificeerde kandidaten te vinden. Ambachtslieden die traditionele technieken gebruiken zijn moeilijk te vinden; de opname van nieuwe generatie werknemers is beperkt.
Gökhan Yavaş studeerde in 2012 af aan DEU Fine Arts Textile and Fashion Design en studeerde aan IMA voordat hij in 2017 zijn eigen straatherenkledinglabel lanceerde. Het merk werkt momenteel samen met bedrijven als DHL.
Dit seizoen presenteert Gökhan Yavaş een korte video en een modeshow – zijn eerste in drie jaar. “We missen het echt – het is tijd om weer met mensen te praten. We willen fysieke modeshows blijven doen, omdat het op Instagram steeds moeilijker wordt om te communiceren. Het gaat meer om het persoonlijk ontmoeten en horen van mensen”, zegt de ontwerper.
Het merk is zijn productieconcept aan het updaten. “We zijn gestopt met het gebruik van echt leer en echt leer,” legde hij uit, terwijl hij uitlegde dat de eerste drie looks van de collectie in elkaar zijn gezet met sjaals uit eerdere collecties. Yavaş staat ook op het punt om samen te werken met DHL gaat een regenjas ontwerpen om te verkopen aan liefdadigheidsinstellingen voor het milieu.
De focus op duurzaamheid is een uitdaging gebleken voor merken, waarbij de eerste hindernis het vinden van meer gierststoffen van leveranciers is. “Je moet minimaal 15 meter stof bestellen bij je leveranciers, en dat is de grootste uitdaging voor ons.” De tweede uitdaging waarmee ze worden geconfronteerd is het openen van een winkel in Turkije om herenkleding te verkopen, terwijl lokale kopers zich concentreren op de Turkse afdeling dameskledingontwerpen. Terwijl het merk via hun website en internationale winkels in Canada en Londen verkoopt, ligt hun volgende focus echter op Azië – met name Korea. en China.
Het draagbare kunstmerk Bashaques werd in 2014 opgericht door Başak Cankeş. Het merk verkoopt badkleding en kimono's met als thema kunstwerken.
“Normaal gesproken werk ik samen met performancekunst met draagbare kunstwerken”, vertelde creatief directeur Başak Cankeş aan BoF kort nadat ze haar nieuwste collectie had gepresenteerd in een 45 minuten durende documentairevertoning in Soho House in Istanbul.
De tentoonstelling vertelt het verhaal van haar reizen naar Peru en Colombia om met hun ambachtslieden te werken, Anatolische patronen en symbolen over te nemen en “hen te vragen hoe ze zich voelden over Anatolische [prenten]”. Gebaseerd op het gedeelde culturele erfgoed van het sjamanisme, onderzoekt de serie gemeenschappelijke ambachtelijke praktijken tussen Aziatisch-Turks Anatolië en Zuid-Amerikaanse landen.
“Ongeveer 60 procent van de collectie bestaat uit één stuk, allemaal met de hand geweven door vrouwen in Peru en Anatolië”, zegt ze.
Cankeş verkoopt aan kunstverzamelaars in Turkije en wil dat sommige klanten museumcollecties van haar werk maken. Ze legt uit dat ze “niet geïnteresseerd is om een mondiaal merk te zijn, omdat het moeilijk is om een mondiaal en duurzaam merk te zijn. Ik wil niet eens een verzameling van tien stuks maken, behalve badpakken of kimono's. Het is een hele conceptuele, veranderlijke kunstcollectie die we ook op NFT's zullen zetten. Ik zie mezelf meer als kunstenaar, en niet als modeontwerper.”
Het Karma Collective vertegenwoordigt het opkomende talent van de Istanbul Moda Academy, opgericht in 2007, en biedt graden aan in modeontwerp, technologie en productontwikkeling, modemanagement en modecommunicatie en media.
“Het grootste probleem dat ik heb zijn de weersomstandigheden, omdat het de afgelopen twee weken heeft gesneeuwd, dus we hebben ook veel problemen met de toeleveringsketen en de inkoop van stoffen”, vertelde Hakalmaz aan BoF. Ze creëerde de collectie in slechts twee weken. weken voor haar label Alter Ego, gepresenteerd als onderdeel van het Karma-collectief, en ook ontworpen voor modehuis Nocturne.
Hakalmaz maakt ook geen gebruik meer van technologische oplossingen om haar productieproces te ondersteunen. Ze zegt: “Ik gebruik technologie niet graag en blijf er zoveel mogelijk vanaf omdat ik liever handwerk doe om contact te houden met het verleden.”
Posttijd: 11 mei 2022
